Саркастичный эпиграф, взятый нами из популярного фильма Георгия Данелии “Кин-Дза-Дза”, про штаны и их цвет, на самом деле, отражает особенность человеческой общественной психологии, которая существовала всегда, в разные эпохи и в самых разных цивилизациях.
Что в глубокой древности, что и по сей день цвет, крой, нашивка, погон, обшлаг и даже узор скажут о положении человека в той ли иной иерархии еще до того, как он успел открыть рот. Не случайно же в русской пословице говорится о том, что по одежке встречают…
Но опускать линию талии не дам!
По цвету пояса каратиста вы узнаете степень его мастерства, по погону военного – его звание, а стало быть, опыт и положение в родной ему структуре. По нашивке байкера – обычный ли он любитель езды в компании или представитель одиозного клуба, дорогу которому лучше не пересекать. По костюму посетителя светского раута можно догадаться, каков приблизительно его доход, насколько он следит за “последними тенденциями” и, в конце концов, есть ли у него вкус или же он склонен к дорогостоящему китчу.
В Древнем Риме тогу пурпурного цвета могли носить только полководцы-триумфаторы, первые римские цари, а впоследствии император и представители высшей знати. На Руси золотые пояса полагались только князьям. Впрочем, в Новгородской республике их носили и знатные бояре, обладавшие в том государственном образовании вполне реальной властью. Одежда и украшения желтого цвета в императорском Китае на протяжении веков не дозволялись никому, кроме императоров.
Так что, как показывает вся человеческая история, “цветовая дифференциация штанов” – это все-таки не шутка, а вполне себе реальность. Достаточно серьезная, надо отметить.
Понятное дело, что на русской земле еще за столетия до того, как стало принято щеголять заимственным английским словечком дресс-код, облачение царя нельзя было спутать с нарядом боярина, а одежда дворянина заметно отличалась от того, во что приходилось одеваться простолюдину. Тем не менее, при наличии целого ряда отличительных внешних признаков, сохранялась и некоторая доля вольности, благодаря которой государевы люди не выглядели, как на параде.
Все, ествественно, стало меняться при Петре Первом, который задумал причесать служащих под одну гребенку на западноевропейский манер.
Но официально первые гражданские мундиры в России появились только в 1784 году. Они полагались чиновникам различных ведомств, а также преподавателям высших учебных заведений, включая Академию художеств. Эти мундиры имели довольно широкий цветовой спектр (в отличие от пехотных армейских или военного флота): от темнозеленого до вишневого. В 1801 году свои мундиры получили и сенаторы, причем, сразу два – парадный и повседневный, и тот, и другой красного цвета. К началу девятнадцатого века их шили по французской моде (как и многое другое в жизни высшего общества), благодаря чему они отдаленно напоминали фраки, были однобортными, со стоячими воротниками.
Мужам – дисциплина
Тем не менее, как показывает история, даже после этого до приличий и чаемого монархами единообразия среди служащих было довольно далеко. В частности, посетив в августе 1828 года заседание Сената, государь Николай Первый к своему неудовольствию отметил, что многие государственные мужи носят мундиры, как позволяют им средства и собственный взыскательный или не очень вкус, в том числе и с полосатыми шароварами. После чего поручил прокуратуре следить за пристойным видом сенаторов, а Императорской канцелярии разработать проект Общего положения о гражданских мундирах. Документ готовили шесть лет….
На самом деле проблема была отнюдь не в том, что чиновники Канцелярии работали из рук вон плохо и обедали по три часа к ряду – не было такого, но ускориться им мешали прямо-таки завал работы вкупе с нехваткой персонала, плюс не кстати начавшаяся очередная русско-турецкая война. По сути, документ был уже готов в 1833 году, и 11 марта 1834-го “Положение о гражданских мундирах” утвердил сам государь.
После этого полосатым шароварам не оставили ни малейшего шанса, большинство служащих получили темно-зеленые мундиры, чиновники Министерства народного просвещения, Департамента духовных дел иностранных исповеданий, Горного ведомства, Ведомства путей сообщения и публичных зданий и Академии хужожеств – темно-синие, а сенаторы сохранили красные.
Куда как более занятная история вышла с шитьем на мундирах. В большинстве ведомств чиновничьи должности делились на десять разрядов: самый последний – десятый, имел право только на кант на воротнике, а, вот, для сравнения первый, к которому относились глава Государственного совета, канцлер Российской империи – золотое шитье по основным швам, на воротнике, обшлагах, по бортам и полам мундира, карманным клапанам.
Вместо двух разновидностей мундира появились аж семь: парадный, праздничный, стандартный, повседневный, особый, дорожный и летний. К парадному мундиру полагалась шпага. Также “в нагрузку” к мундирам появились сюртуки, которые к 1890-м годам в ряде ведомств, например в судебном, также получили представительский статус. Также была введена тужурка – пальто военного кроя.
Самое интересное, что “справлять” мундиры чиновники должны были за свой счет. Вне завивисмости от их ранга и дохода. Ну, как тут не вспомнить незабвенного гоголевского Акакия Акакиевича:
Где взять другие сорок рублей? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее, по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели”.
Дамам – русский дух
Стоит отметить, что николаевские нововведения коснулись не только государственных служащих, но и придворных дам, несмотря на то, что впервые в истории России “придворные платья”, согласно воспоминаниям фрейлины Варвары Головиной, появились еще при коронации Павла Первого в 1797 году. Надо отметить, что заботились государи и о национальной идентичности, введя для придворных дам так называемые русские платья, напоминавшие сарафаны и позаимствовавшие иные детали русского традиционного женского костюма.
Вот что писал про коронацию уже Николая Первого французский писатель Жак-Франсуа Ансело:
Женщинам полагалось явиться в национальном костюме, и лишь немногие ослушались этого предписания. Национальный наряд, кокетливо видоизмененный и роскошно украшенный, сообщал дамским костюмам пикантное своеобразие. Женские головные уборы, род диадемы из шелка, расшитый золотом и серебром, блистали брильянтами. Корсаж, украшенный сапфирами и изумрудами, заключал грудь в сверкающие латы, а из-под короткой юбки видны были ножки в шелковых чулках и вышитых туфлях. На плечи девушек спадали длинные косы с большими бантами на концах”.
Именно при государе Николая Павловиче русское платье получает официальный статус женского придворного наряда. И еще до “Положения о гражданских мундирах” – 27 февраля того же 1834 года (вот ведь ирония истории!) появляется официальное “Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к высочайшему двору”.
Штатс-дамам и камер-фрейлинам: верхнее платье бархатное зеленое, с золотым шитьем по хвосту и борту, одинаковым с шитьем парадным мундиром придворных чинов, юбка белая из материи, какой кто пожелает, с таким же золотым шитьем вокруг и напереди юбки, – говорится в тексте “Описания”. – Наставнице великих княжон: верхнее платье бархатное синего цвета: юбка белая; шитье золотое того же узора. Фрейлинам Ее Величества – верхнее платье бархатное пунцового цвета; юбка белая; шитье то же, как сказано выше. Фрейлинам великой княгини: платье и юбка, как у фрейлин Ее Величества; но с серебряным придворным шитьем. Фрейлинам великих княжон: платье бархатное светло-синего цвета; юбка белая; шитье золотое, того же узора. Гофмейстерине при фрейлинах: верхнее платье бархатное малинового цвета, юбка белая; шитье золотое. Приезжающим ко Двору городским дамам предоставляется иметь платья различных цветов, с различным шитьем, кроме однакож узора шитья, назначенного для придворных дам. Что ж касается до покроя платьев, то оный должны иметь все по одному образцу, как на рисунке показано. Всем вообще дамам, как придворным, так и приезжающим ко Двору, иметь повойник или кокошник произвольного цвета, с белым вуалем, а девицам повязку, равным образом произвольного цвета и также с вуалем”.
Как видите, без цветовой дифферециации, на сей раз, платьев не обошлось и тут. При этом, согласно воспоминаниям очевидцев, государь Николай Первый сильно гневался, если видел, что какая-нибудь из приворных дам позволяла себе отход от установленных норм.
Зачем русским чиновницам английские шляпы?
В той или иной мере принятые при Николае Павловиче нормы дошли до 1917 года – до падения Русской империи. Нужно отметить, что к тому моменту “формализация” русской жизни достигла своего пика, если посмотреть фото последних лет исторической России, то складывается ощущение, что собственная форма одежды существовала в самых разных профессиях, не только у военных и чиновников, но и у студентов и гимназистов, у почтальонов и пожарных, дворников и ямщиков, водителей трамваев и даже работников контор, предоставлявших ритуальные услуги…
Что ни говори, а было в этом какое-то свое особое обаяние, надежность, правильность, система, традиция. Когда ты четко понимал, что все находится на своем месте, и трамвай с форменным вагоновожатым прибудет точно по расписанию, оркестр пожарных в медных касках и в эти выходные будет исполнять в ближайшем парке “На сопках Маньчжурии”, а извозчик в шляпе и неизменной бородой не спросит, коверкая русские слова: “А дорогу покажешь?”. И вооруженная револьвером женщина, переодетая мужчиной, не ворвется в твою квартиру, чтобы поставить вопрос об уплотнении, и вооруженная до зубов пьянь не вломится в твой дом, чтобы отобрать излишки…
В нынешней РФ такого широкого хождения, как в традиционной России форма у гражданских служащих не имеет. Хотя, конечно, есть она и у неаттестованных сотрудников Министерства обороны и сотрудников Прокуратуры, у судейских, работников РЖД и авиакомпаний, сотрудников банков и частных охранных предприятий, судебных приставов и почтовых служащих, что-то подобное форме, но почему-то зачастую с упором в забугорную шотландскую клетку (привет дуэт ТаТу и зарубежные “любители детей”, а также их отечественные последователи) вводят различные средние учебные заведения. Но, к сожалению, о блеске, а порой и о чести (что показывают многочисленные медиа-скандалы последнего времени) мундира говорить уже не приходиться. Тем паче о национальном духе, выраженном в одежде: что уж далеко ходить если государственным советникам – женщинам, Министерства обороны РФ отныне предложено ходить в шляпках, наподобие тех, что носят английские дамы-констебли. С чего бы это вдруг? Зато нынешние патриоты вполне себе патриотично, по их мнению, лепят куда ни попадя оккультистские пентакли размером с дюжий кулак…
К чему, в итоге, придет наша Россия – о том мы можем только думать, надеяться и молиться. Но в молитвах своих, давайте попросим, чтобы вернулась она, если будем того достойны, к своим лучшим и, главное, проверенным веками традициям.